La Colina del Castillo de Buda

Tres formas de subir, y la que nadie usa

El funicular (Budavári Sikló) desde Clark Ádám tér dura 95 segundos, cuesta varias veces un billete de autobús y casi siempre tiene cola. Es una pieza preciosa de ingeniería de 1870 y una mala forma de subir si tienes prisa.

El autobús 16 desde Deák Ferenc tér cuesta un billete normal, no tarda más y te deja arriba sin cola. Para la mayoría, esta es la respuesta.

A pie por las escaleras que hay junto al funicular son unos quince minutos, y más empinados de lo que parecen desde abajo.

La que no usa nadie: el Várkert Bazár, en el extremo sur, tiene escaleras mecánicas y ascensor entre unos jardines del XIX restaurados. Es gratis, está casi vacío y te mete en el recinto del castillo desde abajo.

Bastión de los Pescadores: qué se paga en realidad

Construido entre 1895 y 1902 por Frigyes Schulek, y nunca fue una fortificación: es un mirador disfrazado de muralla. Las siete torres son las siete tribus magiares que llegaron en 896.

Lo que el visitante no sabe: las terrazas bajas son gratis, siempre. Solo se cobran las torres superiores, y solo en horario diurno de temporada. A primera hora de la mañana y por la tarde está todo abierto y es gratis.

Si hay cola para subir al nivel de pago, sáltatela. La vista desde las terrazas gratuitas es la misma cuatro metros más abajo.

Iglesia de Matías

Oficialmente es la iglesia de la Asunción; todo el mundo la llama de Matías por el rey Matías Corvino, que se casó aquí dos veces. El tejado de cerámica Zsolnay es la foto, y es un añadido del siglo XIX —otra vez Schulek— que reconstruyó lo que siglos de asedios y una conversión otomana en mezquita habían dejado.

La sorpresa está dentro. Está pintada de pared a techo de una manera que no tiene ninguna otra iglesia de la ciudad: Lotz y Székely, patrón denso, más cerca de un interior orientalista que de uno gótico. La entrada se paga y merece la pena.

Aquí se celebraron las dos últimas coronaciones de los Habsburgo: Francisco José en 1867 y Carlos IV en 1916, dos años antes del fin del imperio.

El Palacio Real, y una aclaración honesta

El palacio que estás mirando es en gran parte una reconstrucción de posguerra. El edificio quedó destruido en el asedio de 1944-45 y se levantó de nuevo entre los años cincuenta y sesenta en una versión simplificada, así que por fuera lee como palacio real y por dentro es un museo construido dentro de una cáscara.

Eso no quita que merezca la visita: hace que merezca la visita por el motivo correcto.

La Galería Nacional Húngara, en el palacio, por una pintura húngara que no vas a ver en ningún otro sitio. Cierra los lunes.
El Museo de Historia de Budapest, por los restos del palacio medieval que hay debajo de la reconstrucción, que sí son auténticos.

Si tienes dos horas en la colina y no más, ninguno de los dos es la elección. Camina.

Las calles por las que no pasa nadie

Casi toda la aglomeración de la colina ocurre en un solo eje entre el funicular, la iglesia y el Bastión. Dos calles más allá se vacía del todo.

Országház utca y Fortuna utca — trazado medieval, con hornacinas góticas todavía visibles en los portales.
El paseo Tóth Árpád, junto a la muralla oeste, con vistas a las colinas de Buda y prácticamente nadie.
La Puerta de Viena (Bécsi kapu) en el extremo norte, y la plaza tranquila que tiene detrás.

Lo único de interior que conviene reservar

El Hospital en la Roca (Sziklakórház), en las cuevas bajo la colina: hospital de emergencia en la Segunda Guerra Mundial y después búnker nuclear, conservado y visitable solo con guía. Es realmente bueno y no se parece en nada al resto.

Reserva con antelación, y ten en cuenta que ahí abajo hace frío en cualquier estación.

Cuánto se tarda de verdad

Dos horas: Bastión, exterior de la iglesia y las calles de atrás. Suficiente.
Media jornada: añade el interior de la iglesia y el Hospital en la Roca.
Un día entero: añade la Galería Nacional, y asume que estás haciendo un museo de arte, no un castillo.

Nuestro paseo por el Barrio del Castillo dura cuatro horas e incluye las calles de atrás, que es la parte que no sale en las fotos y la que la gente recuerda.